Mon voyage en Éthiopie

Arrivée à Addis Abeba, je découvre cette capitale qui est la plus haute d'Afrique ! Le mélange entre modernité et tradition me saisit, des hyper centres commerciaux côtoient les vendeurs de rue.

La grande avenue polluée débouche sur une colline verdoyante et paisible, le mont Entoto qui domine la ville. C'est le poumon d'Addis Abeba et la vue est imprenable.

A Addis Abeba, je m'imprègne de l'histoire du Pays en visitant l'ancien palais de l'empereur Hailé Sélassié puis, je découvre le musée national d'Ethiopie qui contient le squelette de Lucy. Et évidemment je passe faire coucou à l'impressionnante statue du Lion of Judah, symbole de la ville.

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➜ A lire : Addis-Abeba en Ethiopie

Après avoir pris un vol d'une heure depuis Addis Abeba, me voilà dans le nord du Pays, à Mekele.

Mekele est la capitale de la région du Tigré, elle se situe à 2000 mètres d'altitude.

C'est ici que je rejoins Joni, mon chauffeur pour tout le périple. La première soirée, je pose mon sac à l'hôtel et je déguste mon premier injera (le plat traditionnel de tout le Pays).

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Le lendemain, je passe la journée dans le désert du Danakil, entre volcan du Dallol, déserts de sels et canyons à couper le souffle.

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➜ A lire : Mekele en Ethiopie

Mon voyage commence très très fort. Après avoir traversé des paysages sublimes pour m'éloigner de Mekele, je rejoins dans la dépression de l'Afar, le désert du Danakil, là où se situe l'extraordinaire volcan du Dallol dans la vallée du grand rift.

Un paysage extra terrestre qui me laisse sans voix. C'est le résultat d'une explosion magmatique, il se situe à 137 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Je marche dans un décor surréaliste, teinté de couleurs fluorescentes, allant du jaune au vert en passant par les couleurs ocres, le tout sur fond blanc. Ici, je slalome entre les sources chaudes acides, les monticules de soufre, les colonnes de sel, petits geysers gazeux et les vasques d'acides. 

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➜ A lire : Le volcan Dallol dans le désert Danakil en Ethiopie

A quelques minutes de route du Dallol, au cœur du désert blanc, j'atterris dans un canyon de sel monumental !

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Ce canyon est composé de nombreuses formations géologiques en formes de tour et de pinacles, des cheminées géantes et biscornues. Ces immenses piliers de sel qui mesurent jusqu'à 40 mètres de haut se sont formées par le phénomène d'érosion, par le vent et les pluies. On y trouve des zones d'ombres pour se rafraîchir après les hautes températures du volcan.

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J'ai l'impression de marcher sur la lune avec ces hauts pinacles ! Et puis, l'endroit est paisible, je suis seule avec mon guide dans ce paysage unique en son genre.

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➜ A lire : Le canyon de sel rose en Ethiopie

Non loin du volcan du Dallol, la route est devenue d'un blanc immaculé. Nous voilà arrivés dans le gigantesque désert de sel du lac Karoum, dans les exploitations salines, là où les hommes travaillent dur dans un environnement corrosif. 

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J'assiste alors à la découpe du sel, dans ce décor digne d'un film de science fiction. Dans l'Afar, les hommes sont principalement musulmans, le rude labeur est donc entrecoupé de prières.

C'est également une zone où les dromadaires sont nombreux, on peut donc attendre le départ des caravanes qui transportent les blocs de sel.

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➜ A lire : Le lac Karoum et sa mine de sel en Ethiopie

Je nomme cette route "le paradis des dromadaires" mais il s'agit en réalité du chemin qui conduit de Mekele au Danakil. Environ trois à quatre heures de route à l'aller et au retour.

Des paysages absolument dingues. Et surtout des dromadaires partout. Seuls ou en caravanes, marchant en liberté ou en convoi pour porter des marchandises.

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Je les voyais tantôt au loin, tantôt tout près de moi, selon les portions de route.  Ceci ajouté aux montagnes à pertes de vue. Un spectacle à pleurer de beauté !

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➜ A lire : Les dromadaires danakil en Ethiopie

Mon coup de cœur en Ethiopie se trouve à Gheralta, non loin du village d'Hawzen où j'ai logé deux nuits.. Un bouleversement. Des paysages majestueux qui resteront gravés en moi jusqu'à la fin de mes jours.

Je passe deux journées à explorer les chapelles cachées en haut des montagnes, derrière des pitons, au creux des massifs rocheux.

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Il règne à Gheralta une ambiance mystique d'une force inouïe. Les émotions étaient puissantes, les paysages donnent le vertige, les petites églises le tournis. Les habitants m'ont réservé un accueil très chaleureux. 

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➜ A lire : Gheralta et ses églises rupestres en Ethiopie

Pour rejoindre Lalibela depuis Hawzen, j'emprunte une route mythique. Huit heures dont je ne me lasse pas une seule minute.

Je sillonne le Haut Plateau d'Abyssinie, traversant de nombreux villages traditionnels.

A travers des routes sinueuses, je rencontre les peuples Tigré, Amharas et Raya. 

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Les panoramas me mettent une claque à chaque tournant, je comprends alors qu'il me sera impossible de rapporter tant de beauté en photo ou en vidéo.

Il faut le voir pour le croire, tout simplement.

Dans la région du Wello, je découvre l'impressionnante ville sainte de Lalibela, appelée la nouvelle Jérusalem. Des églises médiévales creusées dans la roche volcanique. Un haut lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier.

C'est le site éthiopien le plus connu, particulièrement pour son église Bete Gyorgis.. J'ai eu la chance de m'y rendre un dimanche et d'être en immersion dans les rassemblements des fidèles. J'assiste alors à deux mariages, aux chants, aux danses et aux cérémonies. Je visite les onze églises monolithique (taillées dans un seul bloc de pierre) mais aussi un monastère impressionnant. Deux journées inoubliables.

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➜ A lire :​ La cité Monastique de Lalibela en Ethiopie

Cette étape hors du temps consiste à passer un jour et une nuit en immersion dans le village communautaire Awra Amba, fondé par Zumra Umru, un utopiste pacifiste.

Il s'agit d'une communauté égalitaire, femmes et hommes partageant les tâches avec harmonie, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Pays. Ici, chaque membre de la communauté agit pour le bonheur de celle-ci, renonçant à des plaisir égoïstes et partageant tout ce qu'il possède. Et ça fonctionne parfaitement.

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Je visite le village, de l'école à la maison de retraite, et je reçois un accueil particulièrement chaleureux.

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➜ A lire : La communauté d'Awra Amba en Ethiopie

Les monts Simien, j'aurai pu y passer une semaine tant ces montagnes possèdent une biodiversité incroyable et offrent de nombreuses possibilité de trek.

Une intense activité volcanique il y a 40 millions d’années a formé ces montagnes, dont plusieurs sommets dépassent 4000 m. Le Ras Dashen qui s'y trouve est le point culminant de l’Ethiopie (4543 m).

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J'y consacre une longue matinée "seulement" afin de m’immiscer en terre gélada, ces singes qui ressemblent à des lions et qui vivent en meute. Je suis impressionnée, comme toujours.

Je suis seule avec des centaines de primates à mes côtés. Un rêve !

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➜ A lire : Le Parc national du Simien en Ethiopie

A Gondar, je rencontre un guide expert, comme chaque jour.

Il m’emmène découvrir en premier les nombreux palais et châteaux de la ville, chacun correspondant à un règne différent.

Puis, il me conduit aux bains de Fasilidas, dans un parc où la nature est surprenante.

Et pour finir, le must, l'église Debre Birhan Selassie qui me laisse sans voix.

Les peintures iconographiques du sol au plafond m'émeuvent au plus haut point.

L'Ethiopie me surprend chaque jour encore plus. C'est fascinant.

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➜ A lire : Gondar en Ethiopie

Baher Dar (ou Bahar Dar) sera ma dernière étape mais pas la moindre. C'est ici que se trouve l'immense Lac Tana.

Cette ville est très différente de tout ce que j'ai pu voir lors de mon périple. Bahar Dar est agréable, très verte, vivante, moderne et jeune. Elle contraste fortement avec le reste de la région.

Et surtout, elle est traversée par le Nil Bleu qui coule jusqu'à Khartoum où il rejoint le Nil Blanc pour former le Nil à proprement dit.

Je découvre un marché interminable en centre ville. Mais je passe ma journée à explorer le Nil Bleu et ses trésors.

Je rejoins le Nil Bleu que je traverse en bateau et après une courte promenade je découvre les chutes, majestueuses.

Un spectacle grandeur nature de 400 m de large sur 45 m de profondeur. Le barrage régule son cours mais elles restent impressionnantes et son environnement est paisible. 

L'appellation originale des chutes est « Tis Issat » qui fait référence aux brumes qui s'émanent des torrents d'eau.

A proximité, un pont suspendu offre une superbe vue sur la campagne et sur la cascade.

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➜ A lire : Les chutes du Nil Bleu en Ethiopie

Pour finir le voyage en beauté, je pars voguer sur le lac Tana. Je croise des dizaines de pélicans mais aussi des hippopotames ! Mais surtout, lorsque je pars en expédition sur péninsule de Zeguié, je découvre des églises enchanteresses... Azoa Mariam et Ura Kidane Mihret. 

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En pénétrant dans ces lieux sacrés, je jubile devant tant de beauté. Toute l'histoire de la bible est peinte, du sol au plafond, tapis et tissus ornent les lieux. 

En passant de mon embarcation aux églises, je marche dans une forêt verdoyante, superbe, grouillant d'oiseaux paradisiaques et de singes sauvages. Un rêve éveillé.

➜ A lire : Le lac Tana en Ethiopie